1年ほど前から、温暖化の影響をできるだけ抑えるための取り組みとして「ボスコヴィーニャ」を始めました。これは、畑と畑の間に新たに樹木を植えていく活動です。まず私たちの所有畑から始め、開始から約1年半で1500本の樹を植えました。植樹したのは、その土地の動植物と相性の良い多様な樹です。

環境を守り、畑の微気候を整える効果
これらの樹木によって直射日光が和らぎ、自然な日陰が生まれます。また、樹木の存在がごく小さな気流を生み、畑全体の気温を下げる効果も期待できます。ボスコヴィーニャは単なる環境保全ではなく、畑の状態そのものを取り戻し整えるための実践的な取り組みなのです。

気候変動で品質を高める注目の白品種「ティモラッソ」
気候変動は、決して悪い側面ばかりではありません。地球温暖化の影響により、ピエモンテでは白ワインの可能性がむしろ高まりつつあります。この地域には、白ブドウ栽培に適した標高の高いエリアが残されています。その代表例がティモラッソです。

産地はコッリ トルトネージDOC。コッリは丘陵地帯、トルトーナは地名を意味します。数年前までは市場で目にする機会が限られていましたが、古くからこの地で栽培されてきた土着品種です。長期熟成力を持つため「白のバローロ」と称されることもあります。

ヴァルテル・マッサ氏の呼びかけに賛同した、バローロの名門たち
ティモラッソを語るうえで、ヴァルテル・マッサの存在は欠かせません。彼は生産者としてこの品種の高い潜在力を早くから見抜いていましたが、一方で産地としての知名度の低さや、ピエモンテの主要産地から距離があることを課題として捉えていました。彼自身の努力だけでは、名声を確立するまでに50年以上かかると考えていたのです。

そこで彼は、今から15～20年前、自身のティモラッソのワインとともに、バローロの生産者を訪ね歩きました。フォンタナフレッダをはじめ、ボルゴーニョ、ピオ チェーザレ、ヴィエッティ、オッデーロ、ラ スピネッタ、ロアーニャといった造り手たちです。

「将来、ティモラッソは白のバローロになる大きな可能性を持つ。ぜひ畑を取得してワインを造ってほしい」と説得してまわりました。

続々と生産が始まり、評価が一気に加速
ヴァルテルは、「バローロの著名生産者のラベルにティモラッソの名が記されることで、産地として認知されるまでの時間を大幅に短縮できるのではないか」と考えていたのです。私たちフォンタナフレッダも、2010年代に実際にトルトーナを訪問し検討したうえで、他の造り手と同様にワイン造りを始めました。

現在では、ティモラッソは確かな評価を獲得し、多くの人を惹きつける白ワインへと成長しています。その流れを振り返ると、ヴァルテルの先見性をあらためて感じますね。

私たちはランゲにおいて、自社畑以外に300軒を超える栽培農家とネットワークを築き、長年にわたりブドウを買い取ってきました。そうした農家は毎年、私たちのアグロノモによる指導を受け、栽培技術や品質意識を高めてきました。有機栽培への移行も同様です。

ヴァルテルは、ランゲからトルトーナへ進出し畑を取得した私たちに対し、「周囲の栽培農家のブドウも積極的に購入し、あなたたちの哲学を共有することで、地域全体の品質向上に貢献してほしい。そして普及拡大にも努めてほしい」と語っていました。
トルトーナ

歴史的産地に根ざす「デルトーナDOC」構想
実は近い将来、コッリ トルトネージDOCは「デルトーナDOC」と名称変更をする予定です。デルトーナとは、古代ローマ時代の言葉で、ティモラッソを意味すると同時に「実際に存在した土地名」でもあります。

「デルトーナ」という名称に込められた考え方は、バローロと同じです。バローロがあくまで格付け名であり、品種はネッビオーロであるのと同様に、格付けをデルトーナ、品種をティモラッソと位置づけています。

私たちはティモラッソを長期的な視点で見ており、今後ティモラッソがトルトーナ以外の地域にも広がっていった際に、「どこで造られたティモラッソなのか」を明確に示す必要が出てくると考えています。そのときに、デルトーナという格付けを打ち出すことで、「私たちのティモラッソはここに根ざしたものだ」と示せるようにしたいのです。

この考え方は、ブルゴーニュと同じとも言えるでしょう。彼らはムルソーやシャブリといった地名を前面に出していますよね。「デルトーナDOC」構想もまた、品種ではなく土地によって価値を語るための選択なのです。

ティモラッソ、コルテーゼ、アルネイス
白ワインの銘醸地へと進化するピエモンテの潜在力
ティモラッソは、まだ有名なワインだと言えないかもしれません。しかし、将来性という点では、非常に楽しみな品種だと感じています。個人的な見解ではありますが、10～15年後には「言った通りになったでしょ？」と言えるほど、評価を確立しているのではないでしょうか（笑）。

ピエモンテは、テロワールや哲学の面でブルゴーニュと共通する点が多い産地です。ただし大きく異なるのは、ブルゴーニュが生産量の約60％を白ワインが占めている点です。今後、ピエモンテが白ワインの銘醸地として評価を高めていくとすれば、けん引役となるのがティモラッソです。

もっとも、ピエモンテの可能性はティモラッソだけに限りません。ガヴィのコルテーゼや、ロエロのアルネイスもまた、同じように重要な役割を担う品種です。ピエモンテには標高の高いエリアが多く、土壌も非常に多様です。白ワインに欠かせない酸やミネラルを生み出すテロワールが、すでに数多く存在しているのです。

MGA内の畑名を表記するための規定に従い、他のバローロよりも平均収量を約10％抑えています。より高い品質を追求するため、一定の水準に達しない年にはリリースしません。近年では、2024年ヴィンテージは生産しません。
ラ ローザの畑

酸が高く、芳醇さを備えた「2020年」
2020年を試飲できることは、私たちにとって特別な意味を持ちます。というのも、前年の2019年は収穫の5日前に雹害を受け、造ることができなかったからです。そのショックがあった分、2020年をお届けできることを嬉しく感じています。

2020年は温暖な年でありながら、高い酸がしっかりと保たれています。タンニンは豊かでありつつ、舌触りは滑らかで甘みを伴い、芳醇さとバランスを兼ね備えた味わいに仕上がっています。

酸とタンニンが調和した冷涼な「2013年」
2013年は冷涼な年でした。ただし、本来であれば「例年通りの気候」と言える年でもあります。近年は平均気温が上昇しているため、相対的に冷涼と言えるでしょう。

この年のラ ローザは、酸とタンニンが非常にバランス良く保たれている点が特徴です。骨格のある構造を備えながら、全体として調和の取れた仕上がりとなっています。

秋の風格をまとう熟成ヴィンテージ「1997年」
1997年は、温暖で非常に恵まれたヴィンテージでした。私がフォンタナフレッダに入社した1990年も素晴らしい年でしたが、その後の1991年から1996年までは、当時の批評家の評価も含めて「偉大な年」と呼ばれることはありませんでした。1996年に関しては、後年になって熟成を経て高い評価を得ることになりますが。

そうした流れの中で迎えた1997年は、実に7年ぶりに「素晴らしい収穫」と言える年となりました。十分な熟成を重ねた現在は、リキュール漬けのチェリーを思わせる果実味に、しっとりと濡れたようなニュアンスが重なり、まさに秋の風格を備えた味わいを見せています。

困難な時代が導いた、ピエモンテワインの革新
1991年以降のように難しい年が続いた時代、私たち生産者はその状況を打開するため、何度も議論を重ねてきました。気候変動にどう向き合うべきか、あるいはバローロという枠組み自体を見直す必要があるのではないか。そうした本質的な問いと、真正面から向き合ってきました。

バローロ ボーイズやガヤによる革新的なワインが生まれた背景にも、こうした苦しい時代の試行錯誤があります。ティモラッソも同じで、積み重ねてきた挑戦と模索が、やがて新しい価値を生み出していくのだと感じています。ひいては、ピエモンテ全体のワイン造りに好影響をもたらすと信じています。