サンティアゴ（以下：S）　私はチンザノ家で11代目、コルドルチャでは3代目にあたります。2歳から12歳まで、チリのマウレ・ヴァレーで過ごしましたが、頻繁にイタリアへ戻っていたため、イタリア人としての感覚や文化の中で育ちました。

大学では醸造学を学びたいと考えていましたが、父から「我が家は500年にわたってワインを造ってきたのだから、あえて学ぶ必要はない。それよりもビジネスを学びなさい」と言われ、大学卒業後は短期間ながら別の道に進みました。その後、2017年にワイナリーへ参画しました。

宮嶋　彼、ワイナリーに参画する前は銀行で働いていたんです。それに、彼がチリで育ったのは、お父さんがチリにもワイナリーを所有していたからなんです。

S　そうなんです。自然な造りやビオディナミを初めて目にしたのも、チリが最初でした。幼い頃からブドウ畑で育ち、イタリアへ戻ってからもワイン造りへの関心はずっと持ち続けていました。ワインの造り方は本を読んでるだけでは習得できないので、実際に現場で自ら学んできました。

私には兄と妹がいますが、ワイン造りを担当しているのは私ひとりです。コルドルチャは広大な農園で、ハチミツやオリーブオイルの生産も行っており、兄はそちらを担当しています。最近では、地ビールも造っているんですよ。

120年の時を経て、ワイン造りへの原点回帰
ピエモンテからモンタルチーノへ進出したチンザノ家
——サンティアゴさんのお祖父さんが、モンタルチーノへやってきたんですよね。

S　そうです。チンザノ家はかつて、軍隊に酒を供給していました。1850年からは自身で栽培するのをやめて、100人以上の栽培農家と協働で生産していました。そして、祖父は1973年にモンタルチーノへやってきて、約120年の時を経て自社栽培家に戻りました。

宮嶋　彼らチンザノ家はピエモンテの伯爵家です。彼のお父さんは、子どもの頃から厳格な教育を受けて育ったと聞いています。頭に本を乗せてピシッと姿勢を正して食事をしていたそうです。

S　グリッシーニも脇に挟んでいたみたいです。そのグリッシーニが落ちたらパンッと叩かれるんです。ちなみに、私はその教育は受けてないですよ（笑）。

——お祖父さんもお父さんも帝王学のもとで育ったんですね。ただ、ピエモンテからトスカーナへの移住はカルチャーショックもあったと想像します。

S　そうですね。当時からブルネッロ協会はあったとはいえ、まだバルク売りが多かった時代です。しかし、いくつかの高品質ワインの存在を知って、祖父はモンタルチーノの潜在力やテロワールを見出していました。

宮嶋　とあるブルネッロ生産者の伝記には「当時のモンタルチーノには何もなかった」と書いてあるほどです。水道も通っていなかったんじゃないですかね。チンザノ家はモンタルチーノに進出してから、前所有者から完全に土地の取得を終えたのは、1998年頃でした。

「地中海的な個性が好き」
モンタルチーノ南西部に広大な農園をまとめて所有
——コルドルチャは非常に大きな農園を持たれていますが、その当時から広く所有されていたのですか？

S　最初から農園自体は520ヘクタールのままです。しかし、取得当初はブドウ畑はほとんどなかったので、徐々に広げていきました。現在のブドウ畑は140ヘクタールで、そのうち75ヘクタールがブルネッロの畑です。ブドウ畑の広さは、モンタルチーノで3番目の大きさです。

宮嶋　コルドルチャのすごいところは、すべてのブドウ畑がその農園の中にあることです。多くのブルネッロ生産者が各地に畑を持つ中、彼らはすべての畑がここ南西部に集中しています。

S　他のエリアの進出は考えたことがありません。私たちの畑は砂の多い土壌で、ミネラルが感じられます。そんな地中海的な個性が好きです。

宮嶋　他の生産者もそのスタイルを取り入れ、モンタルチーノ中で流行ったためDOCが設立されたという流れです。まさに、コルドルチャが現在のロッソ ディ モンタルチーノの原型を造り上げたのです。

個性が明確に異なるグレートヴィンテージ
「古典的ヴィンテージの2019年」「今開けて美味しい2020年」
——2019年と2020年のブルネッロを比較試飲したのですが、見事に個性が異なっていました。2019年は非常にポテンシャルを感じ、2020年は今飲んで素晴らしく美味しいです。

S　そうなんです。2019年のほうが酸が強くて古典的なヴィンテージです。友人との夕食に持っていくなら2020年で、セラーに入れておくなら2019年ですね。

宮嶋　2015年と2016年に似ています。2015年はすぐに美味しかったけど、2016年は今でも硬さがあります。両者ともに素晴らしい年ですが、グレートヴィンテージというのも考えものです。最近、ある生産者のリゼルヴァ2016年を開けたのですが、まだ硬かったです。でも、ワインの世界にはさまざまな飲み手がいて、飲み頃前のワインに惹かれる人もいますし、嗜好が変化していくこともありますよね（笑）。

S　そういう意味では、コルドルチャはうってつけかもしれないです（笑）。というのも、私たちは樽の影響を全くワインにつけない大樽熟成スタイルを50年間貫いています。近年の気候変動により、リリース後すぐに開けて美味しいワインができるようになったとはいえ、古典的なスタイルで長く熟成していくコンセプトです。なので、2019年みたいなヴィンテージは、そういった嗜好の方には最適ですね。

新ブランド「Conti Marone Cinzano」誕生
その年最高の単一畑で造るクリュ ブルネッロ「ロット ウーノ」（2025年10月頃入荷予定）
S　今年、新しいクリュ ブルネッロ「ロット ウーノ」をリリースしました。気候変動によって毎年ベストの畑が異なるという状況を鑑みて、「その年の最高の単一畑でブルネッロを造る」という私自身のコンセプトで生まれたワインです。ポッジョ アル ヴェントを毎年造りたくても畑は動かせないですからね。ロット ウーノは、いわば彷徨う単一畑として毎年造るベストのワインという位置付けです。

また、チンザノ家の名前を冠した新しいブランドでもあります。チンザノ家がモンタルチーノにやってきてから50年経ち、ピエモンテの時代を含めると300年以上前から土を耕してきました。祖父から父、父から私へと世代が変わっていき、「コルドルチャ」ではなく「チンザノ」の名前をつけたブルネッロを造りたい思いが芽生えてきて、生産に至りました。

幼少期から思い描いた新クリュ ブルネッロ構想
S　私がまだチリで暮らしていた頃、モンタルチーノに帰省した際の、今でも鮮明に覚えていることがあります。それは、2002年7月頃にポッジョ アル ヴェントの畑で、父と栽培責任者が「今年はクリュを造らないほうがいい」と話し合っていたシーンです。それを聞いた私は思わず「ここの畑がダメなら、他の畑で造ればいい」と言ったのですが、厳格な父は「単一畑は単一畑だ」と。それ以来、「なぜ造れないのか？」という疑問がずっと残っていました。それが「ロット ウーノ」の生まれた背景です。
ボトルに刻まれた「チンザノ」の名前

名門チンザノ家を背負い、未来を切り拓く3代目サンティアゴ氏
——どのタイミングでロット ウーノに使用する畑が決まるのですか？

S　収穫の時に決まります。まず畑を30ヘクタール程度に絞り、段階的に20ヘクタール、10ヘクタールと範囲を狭めていきます。最終的に数ヘクタールになります。すべて数値を見てアカデミックに行っています。醸造は、ひとつの樽で発酵させて、ひとつの樽で熟成させています。

——ロット ウーノについて、お父さんはどんな反応をされたのですか？

S　父の表情からは、満足しているのかどうかは読み取れません（笑）。彼はそういう人なんです。ただ、不満があれば何かを言ってくるはずです。黙っているということは、賛成していると判断していいと考えています。最初にこのワインのコンセプトを話した時も、一切反応がなかったですね。

しかし、チンザノの名を冠したことについては喜んでいます。というのも、現在チンザノはカンパリ社の傘下にあります。長い歴史を持つ会社を売却して自責の念を抱える父からは、「頼みに行くな」と言われていたんです。それでも私は、自分の判断でカンパリ社の社長を訪ね、名前の使用を願い出ました。そして、正式に許可を得ることができ、「チンザノ」の名を冠したワインが誕生したのです。

宮嶋　今年の『Vinitaly』でロット ウーノのプレゼンテーションが行われていて、彼もお父さんも忙しそうだったので、試飲だけでもできないかとスタッフに伺ったんです。すると、「ロット ウーノは、二人からしか注げない」と言われてしまいました。それくらい思いが込められているのだと思います。今回試飲する2019年はファーストヴィンテージですし、ロット ウーノの今後が楽しみですね。