唯一無二の土壌から生まれるミネラル豊富な「島のワイン」！ナポリ湾に浮かぶ最大の島イスキア島No.1ワイナリー「カーサ ダンブラ」突撃インタビュー

2800年前からブドウ栽培を行うナポリ湾最大の島「イスキア」

サラ　みなさんこんにちは。私はカーサ ダンブラ社の4代目、サラ ダンブラと申します。カーサ ダンブラ社は1888年に私の曽祖父がイスキア島に設立した家族経営ワイナリーです。私たちが拠点を置くイスキア島は、ナポリ湾に浮かぶ最大の島です。カプリ島などの周囲の島とは起源が異なるので、特異な土壌を有しています。

イスキア島でしか見られないミネラル豊富な土壌「トゥーフォ ヴェルデ」

サラ　火山噴火によって隆起したイスキア島は火山性土壌ですが、もともと海の下にあった土壌もあるので、海由来のミネラル分を多く含む土壌が存在します。その代表的な例が、トゥーフォ ヴェルデという緑色の凝灰岩です。他のエリアでも見られない唯一の土壌です。小さい岩もあれば、山のように大きな塊になっているものもあります。

トゥーフォ ヴェルデはとても水はけが良く、地中深くまで根を伸ばすので下層に溜まっているミネラル分を吸収します。これによりワインはミネラル豊かな味わいに仕上がるのです。

――島全体に見られる土壌なのですか？

サラ　島全体に点在していますが、特に島の西部、南西部に多く見られます。東部や南部は、どちらかというと砂質や粘土質の土壌が多く、全体的に目の詰まった土壌ですね。

紀元前800年からブドウ栽培の歴史を持つイスキア島西部

――イスキア島のブドウ栽培の歴史はかなり古いですよね。

サラ　とても古いです。西部では、紀元前800年からギリシャ人がブドウ栽培をしていた歴史があります。“当時からすでにブドウ栽培に使われる棒があった”という記述もあるので、もしかしたらギリシャ人の前にも誰かが栽培していたかもしれないです。そのくらいイスキア島は歴史的なエリアと言えますね。

イタリアで2番目にDOC認定を受けた「イスキア ビアンコ」

アンドレア　イスキアで造られる白ワイン、イスキア ビアンコは1966年にDOCに制定されました。トスカーナのヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノの次に認定されたイタリアで2番目のDOCです。バルクワインの生産が多いイスキアでしたが、1966年当時から高品質ワインを生産していたことの証明になります。

その後、1993年にはDOCの規定が変わり、イスキア ビアンコレッラDOC、イスキア フォラステラDOCといった形で品種をつけてDOCを名乗れるようになりました。

100年以上も根付きイスキア島を牽引し続ける歴史的ワイナリー

――カーサ ダンブラ社についてもお聞かせください。

サラ　カーサ ダンブラは、「島のみならずナポリやイタリア各地にワインを輸出したい」という初代の考えから始まったワイナリーです。創業した1888年当初は、ヴィーノ スフーゾ（量り売りワイン）という大量消費用のワインを造っていました。本土まで海を渡って輸出していたんですよ。1956年には、祖父のサルバトーレがワイナリーとして初めてボトリングを行ってワインをリリースし始めました。

私たちは創業当初からイスキア島の土着品種である、ビアンコレッラ、フォラステラ、ペッレ パルンモをメインにワインを造っています。今も変わらず、それら3品種が栽培ブドウの大半を占めています。現在は合計50万本を生産しています。

「たどり着くまで一苦労」過酷な環境に点在する小区画の畑

――畑について教えてください。

サラ　自社畑と契約畑があります。単一畑のフラッシテッリをはじめ、丘陵地帯に複数の畑を所有しています。そして、ブドウの提供を委託する契約農家は130を超えています。島内だけでなく本土のベネヴェントからもブドウを仕入れています。

現在、私たちが最も力を入れていることは畑への投資です。8年前に15ヘクタールの畑を取得し、今に至るまで整備を続けています。15ヘクタールは大した広さでないと感じるかもしれませんが、イスキアにとっては大きな栽培面積です。

というのも、イスキアでは一帯の畑を見つけることが難しく、小さい畑が点在しています。そして、イスキアの畑は非常に足場が悪いので辿り着くだけでも一苦労なのです。そのため、わずか15ヘクタールでも整備に8年かかります。つい2ヶ月前にも新たに7ヘクタールを取得しました。この畑は、イスキア島で唯一と言ってもいいほどの“一塊となったブドウ畑”なんですよ。

なぜここまで畑に投資をするかというと、ブドウ農家の高齢化が進み年々廃業する可能性が高まっているからです。新たに畑を取得することで、将来カーサ ダンブラのワインが継続的に生産できることを保証できるのです。

3代目アンドレア氏が造り出したイスキア島初のクリュ
土着品種ビアンコレッラの単一畑白「フラッシテッリ」

アンドレア　フラッシテッリという私たちのフラッグシップについてお話をします。これは、イスキア島で初めて単一畑、クリュのコンセプトのもとに造られたワインです。私の友人であるジャーナリストの故ヴェロネッリが、80年代にフラッシテッリの畑を訪れたことがありました。その際に「この畑は非常に素晴らしい。ビアンコレッラを厳選して単一畑で造るべきだ」という言葉をもらい、3000本限定で1985年ヴィンテージをリリースしました。

「あと1年ほど瓶内熟成させるとフルーツの香りが“爆発”する」

サラ　フラッシテッリの畑は、トゥーフォ ヴェルデの土壌が100％と言っても過言ではありません。イスキア ビアンコ、ビアンコレッラと比べると、余韻の長さが圧倒的に違います。果実や花の香りが強く出ます。（現行ヴィンテージを）あと1年ほど瓶内熟成させるとフルーツの香りが爆発するんです。その違いも楽しんでいただければと思います。

合わせる料理は、イスキア島でよく食べられるアナウサギの煮込みですね。約10年前、日本で食べたウサギ料理がとっても美味しかったんです。ぜひ、みなさんも合わせてみてください。

土着品種ペッレ パルンモ100％赤「ペッレ パルンモ」
熟成感の違いを実感！　2018年＆2021年の比較試飲

――今日は現行の2021年に加え、熟成の2018年もあるので飲み比べをしたいと思います。

サラ　私たちはいつも2年ほどで飲み切ってしまうので、5年熟成させることは滅多にありません。ですので、2018年がどんな変化を経ているのかとても楽しみです。

――（試飲して）2018年、素晴らしく美味しいです！

サラ　よかったです！　そんなに美味しいのであれば適正温度できちんと保管されていたということですね。嬉しいです。2021年と比べてどのような変化がありますか？

――香りが複雑になり深みが増しました。とてつもないです（笑）。重心が低くなった印象ですね。

サラ　赤い果実から黒いベリーのような感じが出てきていると思います。

――おっしゃる通りですね。とても美味しいです。

映画監督ヴィスコンティ氏、モエ エ シャンドン社に縁のあるラベルデザイン

サラ　ボトルのラベルデザインについてお話をします。私の祖父は映画監督の故ルキノ ヴィスコンティと家族ぐるみの付き合いをしていました。彼から「ワイナリーだけでなく、イスキアを象徴するものも表現すべきだ」という助言をいただき、それをもとにラベルデザインを作成しました。
（写真は1955年ヴィンテージのもの）

また、盾型のラベルの縁は1950年代にモエ エ シャンドン社との協定の上で使用しています。

――特許を取っているんですよね。

サラ　そうです。彼ら以外に盾の紋章を使用しているのはカーサ ダンブラ社のみとなります。

「私たちのワインを通してイスキア島の歴史や風景を感じとっていただきたい」

――それでは最後にカーサ ダンブラのファンに向けてメッセージをお願いします。

サラ　私たちカーサ ダンブラは15年以上も日本にワインをお届けしています。長年培ってきた歴史とともに、今後も日本のみなさんと一緒に成長していきたいです。今から15年前、私は初めて日本を訪れました。その時に、イスキア島と共通する風景や歴史を感じ取ることができました。ですので、日本のみなさんにも、私たちのワインを通してイスキア島の歴史や風景を感じとっていただきたいです。

土着品種ペッレ パルンモ100％で造る赤ワインの比較試飲も大変興味深かったです。サラさんは「2年ほどで飲み切ってしまう」と話されていましたが、数年寝かせることも大変おすすめ。熟成させると、若いヴィンテージにある赤い果実主体の風味に黒い果実のニュアンスが加わり、香り味わいともに複雑さが増して大変美味しかったです！

10年前にイスキア島を訪れたことがあります。滞在期間は1日半ほどでしたが、大自然と溶け合う街並みが美しくて素晴らしかったです。それほど観光地という印象は受けず、地元の方々が根付く長閑（のどか）なローカル感に溢れていました。飼い猫なのか野良猫なのかわからない子と海辺で戯れあっていたことをよく覚えています。時間という概念を忘れてしまう素敵な場所でした。今回のインタビューを通じて、その時の情景が蘇ってきてノスタルジーに浸ってしまいました。

またイスキア島で、ゆったり時間を過ごしながらカーサ ダンブラのワインを堪能したくなりました。