ボンジョルノ。私はラ トッレ アッレ トルフェの醸造家ジャコモ マストレッタです。ワイナリーの名前は、西暦785年にカール大帝の騎士トルフォ デイ グリッチがトルフェ村に建てた塔（トッレ）に由来しています。シエナを代表する中世の画家ロレンツェッティの絵画にも、このトルフェの塔が描かれています。

エリアはキャンティ コッリ セネージで、シエナからすぐ北に位置しているので、ほぼ街のワイナリーと言えますね。キャンティクラシコ地区の最南端ベラルデンガに近く、骨格に優れたワインが生まれます。

――それでいてクリアな味わいですよね。素晴らしい場所にあって、それがワインに表現されているのだろうと想像します。

ありがとうございます。とても良い場所ですよ（笑）。

獣医、植物学者、昆虫学者らと自然環境の構築を目指す有機栽培
1950年にカステッリ家がトルフェを取得し、現在は3代目マニア カステッリがワイナリーを手掛けています。獣医である彼女は多様な生物と共存できる環境作りを重視しており、13ヘクタールのブドウ畑を含めて、オリーブ園や耕作していない森など合計約100ヘクタールを所有しています。

2004年から有機栽培を始めました。ワイナリーには醸造家の私以外にブドウ栽培責任者はもちろん、植物学者や昆虫学者もいるので、あらゆる視点で有機栽培に取り組むことができています。（ブドウを栽培するだけでなく）包括的に行う環境構築がマニアとの共通理念となっています。

キャンティ補助品種の単一区画を初めて発見
私たちはキャンティ以外に補助品種のカナイオーロ、コロリーノ、チリエジョーロを単一品種ワインとして生産しています。それらの補助品種が区画ごとに植わっている畑を初めて見つけたトスカーナのワイナリーが私たちだったこともあり、好奇心が掻き立てられて単一品種で瓶詰めし始めました。

――単一品種シリーズはジャコモさんが始めたのですか？

私が始めました。それまでは全てキャンティ用として使っていました。最初は単体でワインとして成立するかわからなかったのですが、各品種の個性と品質が素晴らしくてとても満足しています。

カール大帝のような経歴はありませんよ（笑）。私はピエモンテ出身です。トリノとパルマで自然学と農学を学び、ピアチェンツァで醸造を学んだ後にフランスのシャプティエ社で1999年から働き始めました。シャプティエで知り合った女性がモンペリエの醸造学校に通っていたので、彼女の紹介で私もそこで3年間勉強しました。

――イタリア人の方がフランスの醸造学校に行くのは珍しいですよね。

珍しいです。当時在学するイタリア人は私だけでしたし、私が入学するまでは何年もイタリア人の学生はいなかったそうです。今となっては多くのイタリア人が通っていると思います。

世界各国のワイナリーで修行後、トスカーナで醸造家として活躍
2018年、ラ トッレ アッレ トルフェに参画
――フランスの後はどこに行かれたのですか？

オーストラリア、ニュージーランド、南米でワイナリー修業をしました。それからイタリアに戻り、テヌータ ラ マッサとラ ポルタ ディ ヴェルティーネで働きました。ナチュラルなワイン造りを重視するようになったのは、その頃からです。

そして、とある試飲会に行った時に偶然マニアと出会いました。彼女はすでに有機栽培を始めていて、さらに畑を活性化させたいと考えていた時でした。それは私の理想に近いということもあり、トルフェで働く意思を固めて、2018年に醸造家として参加しました。

巨匠ジュリオ ガンベッリ氏から得た醸造家としての自信
――ジュリオ ガンベッリさんと一緒に働いていたのはラ ポルタ ディ ヴェルティーネ時代ですか？

そうです。彼と一緒に働いた約3年間は私の財産となりました。私が何か新しいことにチャレンジしようとすると、「いいね。やってみたら？」と彼はいつも勇気づけてくれるんです。それが私の自信につながりました。

ある時は彼の事務所に呼んでいただき、彼がコンサルティングする偉大なワインをたくさん試飲させてもらいました。彼の説明を聞きながら試飲する時間はかけがえのないものでしたね。天才ギタリストのジミ ヘンドリックスと一緒に過ごしてるような感覚です（笑）。

まず、ビオディナミの先駆者であるフランソワ ブーシェがコンサルタントを務めていたシャプティエでの経験がスタートです。海外修行を終えてトスカーナで働き始めると、有機栽培の生産者と交流する機会が増え、徐々に興味を持つようになりました。

「自然派ワインとは理論上の考えだけでなく、より美味しいワインでなければならない」
自分自身が「有機栽培をしよう」と明確に決断したのではなく、様々な方と出会い、周囲で自然派ワインを好む人が増えていったので有機栽培を追い求めるようになりました。モンペリエやボーヌなど自然派が盛んな場所だけでなく、イタリアで初めて行われた自然派の試飲会にも足を運びました。

自然派ワインとは理論上の考えだけでなく、より美味しいワインでなければならないと考えています。持続可能性も大切ですが、私にとっては味わいが最も重要なのです。

リッチで熟成ポテンシャルを秘めるトルフェのコッリ セネージ
――ワイナリーが拠点を置くコッリ セネージの特徴について教えてください。

コッリ セネージは広いエリアで、モンタルチーノやモンテプルチアーノでも造ることができます。そのため、ブルネッロやノービレの生産者が造るキャンティ コッリ セネージはエントリーラインであることが多いです。

一方で、私たちトルフェは最上級のワインとして造っています。その辺りが飲み手の方々に混乱を与えていると思います。トルフェが拠点を置くのはキャンティクラシコ地区のベラルデンガにほど近く、リッチな味わいで熟成ポテンシャルを秘めたワインが生まれる優れた産地です。他のコッリ セネージとは場所も特徴も異なるということを知っていただきたいです。

ニューヨークタイムズ紙「オールシーズンで飲める20ドル以下のワイン20選」
キャンティ コッリ セネージが選出！
そのキャンティ コッリ セネージが、『ニューヨークタイムズ』2023年9月掲載の「オールシーズンで飲める20ドル以下のワイン20選」として紹介されました。それにより多くの方に知っていただきましたし、信頼を得ることになり大変満足しています。

野生的なタンニンが生まれる畑の個性を最大限に表現
私はこれまで醸造家として国内外のワイナリーで様々な土地を見てきました。それはもちろん重要な経験でしたが、その土地に対する理解を深め、土壌が持つ潜在力を最大限に表現することこそが大事だと考えています。

例えば、トルフェの畑は砂質土壌が多く、野生的なタンニンが生まれます。サンジョヴェーゼは土壌の個性が反映されやすいので、土壌や標高が異なるラ ポルタ ディ ヴェルティーネとは全く異なる個性が現れるのです。

そのため、土地の個性を反映すべく、なるべく栽培と醸造において介入しないように心がけています。都度ブドウ（やキュヴェ）の様子をチェックして、ブドウがなりたいように成熟、熟成していけるような手伝いをしています。

今は市場におけるロゼの認識が凝り固まっていると感じています。「ロゼワイン」という飲料の一つとして商業的に造られているものが多く見受けられます。そして、試飲会にロゼワインを出しても「ロゼではなく赤ワインを飲みたい」「自分は飲まないけど妻が飲む」などと言われることが多いんです。

私は2007年に初めてロゼワインを造ったのですが、私が造るロゼワインは飲み応えのある骨格とタンニンがあります。赤ワインと同じように自然酵母で温度管理もせずに造られたこのロゼを試飲会の最後に出せば、全員が飲んで新しい発見が生まれると思ったのです。

このロゼは他の赤ワインよりも抽出が少ない分、土壌由来の塩味をより感じやすいです。もちろん赤ワインからも感じ取れますので、まずはキャンティから試飲を始めていきましょう。