トスカニーイタリアワイン専門店 / ロッケデイマンゾーニ

ロッケデイマンゾーニ

摩擦を恐れず、ピエモンテの「初」を塗り替えてきた先駆者

創業者のヴァレンティーノ氏は、ミシュラン一ツ星レストランのオーナーシェフでした。最高の料理にふさわしい「より偉大なワインを自らの手で生み出したい」という情熱は、1974年、バローロへの移住という大きな決断へと繋がりました。

ロッケデイマンゾーニカンティーナ畑

ランゲ初のブレンド赤、ランゲ初のメトドクラシコ、ランゲ初のバリック導入

彼らの歩みは、常にピエモンテの常識を覆す挑戦の連続でした。1976年にはランゲ初のブレンド赤「ブリッコ・マンゾーニ」を、1978年にはランゲ初のメトドクラシコ（瓶内二次発酵）を手掛けました。さらに、大樽熟成が当たり前だった時代にバリック（小樽）をいち早く導入。「質の追求」のためなら、既成概念を壊すことも厭わない。その不屈の精神こそが、ワイナリーの礎となっています。

スプマンテ率がスティルワインとほぼ同じ。目を見張る構成率

ロッケデイマンゾーニの特徴は、スティルワインが15万本のところスプマンテが3万本という高いスプマンテ率にも注目です。名高いバローロなどと同じようなレベルで高品質なスプマンテ造りにも余念がない証です。

ロッケデイマンゾーニカンティーナ

50頭の牛からの堆肥造り等、循環型農業を実践する「農民」として

「自分たちは農民である。一番大切なのは土地だ」と語るロドルフォ氏。1998年からビオロジックとビオディナミを実践し、

自社肥料のために50頭の牛を飼育

する循環型農業を営んでいます。
土壌への敬意は徹底しており、マイクロプラスチックの影響を懸念して畑にネットすら張りません。剪定や結束は100年前と同じ手作業を貫く。泥臭いまでの現場主義が、土地の味を曇りなく引き出しています。

新樽は「1年寝かせて」から使用。卵型タンクが紡ぐ究極の調和

バリック熟成の先駆者である彼らは、今、さらなる進化の中にいます。届いた新樽はあえて1年間使わずに寝かせる。かつて雹害で収穫が激減した年の偶然の発見から生まれたこの手法により、樽香がより柔らかな「調和」へと変わります。また、2008年からは最新の「卵型セメントタンク」を導入。コーティングを省き、微細な酸素を透過させることで、果実のピュアな生命力を閉じ込める。強固な骨格の中に、驚くほど滑らかな質感が宿る秘密がここにあります。

12年の検証を経て辿り着いた「音楽熟成」

世界で初めてセラーでワインに音楽を聴かせた試みもロッケデイマンゾーニによるものです。12年もの歳月をかけて「振動が酵母に与える影響」を科学的に検証した末の結論です。
難病ALSを患いながらタクトを振り続けた親友、天才音楽家エツィオ・ボッソ氏はロドルフォ氏に語りました。「音楽もワインも目に見えない振動でできている」と。身体の自由を失っても魂の旋律を奏で続けた友との絆から、「ワインに最高の環境で休ませてあげたい」という慈愛のプロジェクトが誕生。音楽の調べが液中を震わせ、ワインに驚くほど豊かな複雑性を与えています。

規制を逆手に取った「（）」ラベルと、反骨のブリュットゼロ

2010年代後半、アルタランガDOCG協会がラベル表記に新たな制限を設けたことで、ブリュットゼロという表記ができなくなるという事態にさらされます。しかし、10年を超える熟成を誇りとするロドルフォ氏はその規制に対し、一計を案じました。

表記が封じられるピンチを、彼は「0」をカッコで囲む「（）」という独創的なデザインで乗り越えました。摩擦を恐れぬ不屈の精神と愛が詰まったこの一本は、2025年、ついにイタリア最優秀スプマンテの栄誉に輝き、その正しさを世界に証明したのです。