ブルネッロの巨匠カーゼバッセで研鑽を積んだ及川徹氏が造る衝撃のトスカーナIGT「ルーナ」

ブルネッロの巨匠「カーゼバッセ」、キャンティ クラシコの名門「カステッロ ディ アマ」、ナチュラルワインの造り手「パーチナ」で研鑽を積んだ及川氏が手掛けるトスカーナIGT「ルーナ」です。シエナから東に約10キロに位置し、キャンティエリアの中でも冷涼な気候が保たれるモンテアペルティの畑で造られた、カベルネ ソーヴィニョン40～50％、サンジョヴェーゼ25～35％、マルヴァジア ビアンカとトレッビアーノ15～25％のブレンド。

ハーブやミネラルを思わせる涼やかなアロマ。口に含むと、雄大な黒果実と滑らかなタンニンがじんわりと広がっていきます。それに加え、澄んだ果実のピュアさや、味わうごとに感じる果実の深みがあります。ワインに気品さを与えるミネラルもあります。長い時間をかけて、いくつもの表情をゆっくりと感じたい一本です。

名だたるトスカーナ生産者のもとで研鑽を積んだ及川徹氏

ブルネッロの巨匠ジャン フランコ氏の「カーゼ バッセ」には2014年から2年間勤務。サービスマンとしての経験を買われ、ジャン フランコ氏の横でずっと一緒に仕事していました。カーゼバッセの貴重なキュヴェほとんどを一緒にテイスティングしたり、多くの仕事を経験できたのは及川氏を含め2人のみだったとのこと。その後、キャンティ クラシコの名門「カステッロ ディ アマ」では、1年間勤務。分業制のため、様々な仕事を経験しました。そして、1年間勤務したパーチナでは、2018ヴィンテージの醸造を担当しました。畑は1.1haと0.8haの2ヶ所に分かれており、カンティーナを造る予定もあるのだそう。

畑は、東向きで標高250メートル、海由来の貝殻が多い石灰質砂泥土壌。天然酵母による自然発酵。醸し時間はステンレスタンクで10～14日間。発酵期間は必要な時にタンクに冷水をかけ冷却。天然の乳酸菌でマロラクティック発酵。熟成はステンレスタンクで10ヶ月間。清澄せず粗めのフィルターをかけて瓶詰め。ワイン名の「LUNA」は、以前飼っていた愛猫の名前。

ブルネッロの巨匠「カーゼ バッセ」で鍛錬を積んだ及川徹氏

ブルネッロ ディ モンタルチーノの巨匠「カーゼ バッセ」で鍛錬を積んだ、及川徹氏がトスカーナキャンティエリアで手掛ける「イル ヴィナイオーロ ディ トオル オイカワ」。及川氏は、2011年にイタリアに渡り、ミラノの高級焼き肉店の店長を務めた後、2014年、ブルネッロの巨匠ジャン フランコ氏の「カーゼ バッセ」に勤務。その後も、キャンティ クラシコの名門「カステッロ ディ アマ」、ナチュラルワインの造り手「パーチナ」で経験を積みました。

カーゼ バッセ時代のことをこう振り返ります。

「オーナーのジャン フランコ ソルデラに当時は怒鳴られまくり（笑）。今まで同じような性格の方を見たことがありません（笑）。変わった人柄でしたが、ソムリエとしての経験を見込まれたのでしょう。ジャン フランコにはよくしてもらい、通常は決して従業員にテイスティングさせないところ、カーゼ バッセの高級ワインをことごとく試飲させてくれたのです。

カーゼ バッセ時代は、この精神と具体的方法、そしてジャン フランンコの行動をじっくり学びました。ジャン フランコは、どんなに大量に飲んだ後でも、書物を徹底的に読んでるような人で、その研究熱心な生き様に感化されました。ちなみに、カーゼ バッセでは、彼と一緒にテイスティングしたり多くの仕事を経験できたのは私含めて2人のみ。他のスタッフは、例えば接合剤を塗る係ならひたすらその仕事を何年も…。この貴重な経験が私の原点となりました。自分の目標とするワインを、カーゼ バッセのサンジョベーゼと決めたのです。

ジャン フランコから学んだのは、ワインに対する情熱、強い信念を持つこと、複数ヴィンテージの試飲を通して感じたソルデラのワインの素晴らしさや奥深さ、イタリアで生きていく難しさ、仕事に対しての取り組む姿勢です。

私は、ワインは結果が大事だと思います。“できたワインがどうか？”なのであって、ナチュラルな栽培や醸造手法をすること自体が目的になってはいけないと思っています。カンティーナにブドウが届く時が100だとすれば、いくら頑張っても100が105や110にはならないのです。だから自然な栽培で獲れた思いっきり良いブドウを、少しでも損なわずにボトルに詰め込めるか。もちろん、ケミカルで化学物質がドッサリ入ったもので、本質的に美味しいワインはないと思っています。だから、“どうすればいいか？”をずっと追求してきたし、これからも追求し続けていきます」