カンノナウとカニュラーリのブレンドで造るやや甘みを感じる赤

6月までは雨が多かったが、以降やたらと暑かった2020年のサルデーニャ。カノ2019に使われたのとほぼ同じく区画（クグシ、コルテムーラス、ペルダコッドゥーラなど）の無茶苦茶熟したカンノナウだけを選り分けて収穫し醸造したところ、残糖がある状態で醗酵が止まり…（この段階では、潜在アルコール度数で17％を優に超えるワインだったはずなので、残糖があって普通な気も…）。カンノナウという酸も穏やかでタンニンも豊富なわけでもないブドウのワインで、高アルコール度数、そして甘い…全ての要素がソフトな方向に傾き過ぎていて、飲み心地に欠けるワインになってしまうことをジャンフランコは危惧します。

そんな“締まりのない”ワインに闘魂注入すべく、カニュラーリのワインでビンタをする事に（ジャンフランコがそう表現していたので、あえてそのまま“ビンタ”という言葉を使いました！）。カニュラーリは、色素もタンニンも豊富で酸もしっかりあるブドウ。アルコール度数＆糖分量を下げることと、補酸＆補タンニンの目的で、全体の30％ほどに当たる量のカニュラーリをブレンドしたのがこのワイン。最終的にはアルコール度数15.5%で、甘みを少々感じるワインとなっています。

ワイン名の由来は風と2020年をかけて「ヴェンティ ヴェンティ」

2020年には、嵐のような気象イベントが実際にあったということでストーム（Storm）。ヴェント（Vento）は、“風”の単数形で、ヴェンティ（Venti）だと複数形。ですので、ヴェンティ ヴェンティと書けば、“風、風、そしてまた風”とでも訳す感じになると思うのですが、ヴェンティには数字の“20”という意味もあり、ヴェンティヴェンティで2020（年）…。よくもまあ、ここまで言葉遊びができるものだと毎回感心させられます…。サルデーニャで大喜利大会があったら、ぶっちぎりの優勝だろうな(笑)。（輸入元資料抜粋）

サルデーニャで極少ワインを造り続ける人気の生産者

パーネヴィーノの現当主ジャンフランコ　マンカはサルデーニャで代々受け継いできた畑でのブドウ栽培を1986年に始め、1994年からは公式にワイナリーとしての活動を始めました。

標高450メートルから700メートルまで、土壌も火山岩質から粘土-片岩質と様々な特性の、5つの区画に合計3ヘクタールの畑を持ち、サルデーニャの土着品種を栽培しています（カンノナウ、ムリステッル、カニュラーリ、カリニャーノ、モニカ、モレトゥ、ジロ、モスカート、マルヴァージア、ヴェルメンティーノ、セミダーノ、ヌラーグス）。樹齢も品種、区画によっては100年を超えるものも存在し、年生産量は7500～9000リットルと極めて少ないです。日本ではレストランを中心に人気が非常に高く、入荷の度に市場からあっという間に無くなる生産者でもあります

農薬や化学薬品は一切使用しない

大地、人、その他の生命に対して最大限の敬意を払うべく、畑では一切の施肥を行わず、畑に自生する草を鋤き込むことで緑肥として利用しているほか、ボルドー液さえも使用せず、細かい粉末状の土と硫黄を混ぜたものを農薬代わりに6月に1度（年、畑によっては1度も撒かない）する以外には一切何も畑には散布していません。ワイナリーでも、醸造からボトリングまでの全ての工程で一切の薬剤を使用していないのです。

ジャンフランコ氏の考えで毎年違う名前が付けられるカンノナウ種のワイン

ブドウ以外にオリーブ、野菜、フルーツ、穀物を栽培し、それらは彼が経営するアグリトゥーリズモで供されています。パーネヴィーノのカンノナウ主体のワインはジャンフランコ　マンカ氏の考えで名前がそれぞれの年ごとにつけられています。

ちなみに、2008年はヴィーネェ　ヴェッキエ､2007年はオグ、2006年はマリポーザ、2005年はペルダコッドゥーラ、2004年はスキストスという名前でリリースされました。ステンレスタンクでの醗酵後バリックで約12ヶ月間熟成。瓶詰め時にも二酸化硫黄は全く添加しないものです。